Сообщение №0, отправлено 18 Янв 2016 21:55

Предыстория

Это отчет о поездке на Шри Ланку. Нет, не подумайте по заголовку, что там опасно. Шри Ланка - прекрасная и дружелюбная страна (за мелкими исключениями).
Дело совсем в другом. Никогда я еще не летел на другой край света в таком "разобранном" состоянии. Точнее так - никогда я еще не летел так далеко, и никогда еще перед полетом меня так не подводило здоровье. И никогда еще, проходя с рюкзаком мимо автостоянки, я не говорил своей машине "Ну что, родная, увижу ли я тебя снова?".

Началось все с необходимости как-то убить двухнедельный отпуск, который иначе бы просто сгорел. Так как с коленом все еще не ясно, да и снега в декабре было не особо, горнолыжный отдых отпадал. Знакомая из турагентства предложила подумать о Шри Ланке. И тут я снова вспомнил, что никогда не видел океан. Плавал в куче морей, озер и рек, а вот океан не видел. Хотел специально для этого в Португалию ехать. Да и в Азии я толком не бывал. Начал изучать вопрос, поспрашивал сына и знакомую, которые бывали на Шри Ланке. Из бесед особо яркого впечатления не вынес - достопримечательности так себе, океан хорош, перемещение по острову очень медленное из-за узких дорог. Ну и стиль отдыха у тех, у кого спрашивал, был не совсем моего формата. Сын с компанией снимал дорогую виллу и совмещал отдых с удаленной работой. А знакомая ездила с подругой в индивидуальный тур с экскурсиями. Я же привык ездить кругом сам.

Начал рассматривать вариант с поселением в отеле и ежедневными дальними вылазками (как я делал в Черногории, Хорватии, Испании). Но обнаружил одну особенность - разница в долларах, к примеру, между 10 и 11 днями отдыха в основном составляла цифру порядка 100 долларов, что как-то дороговато за один день в небогатой стране. Ну и минимально отдых выходил в 850-950 долларов. Ну и опять же фактор медленного транспорта, далеко от отеля туда и обратно сложно уехать в течение дня. А хотелось и в горы съездить, и по побережью проехать. Посмотрел цены на booking.com на самые дешевые хостелы и гэстхаузы. Оказалось 7-15 долларов за ночь (по итогу оказалось еще дешевле). В итоге, в основном из соображений мобильности, родилась идея просто об авиа-билетах.

Поискал в Инете - минимум 512 долларов у Air Arabicа, при этом с многочасовым ожиданием пересадки в Шардже. Позвонил знакомой в турагентство и без особой надежды спросил - а как насчет билетов на чартер? Буквально через полчаса она перезвонила "Саша, билеты на чартер за 390 долларов, на 11 дней". Я долго не думал.

Купив билеты, начал копаться глубже, почитал отчеты о самостоятельных поездках в горы на поезде. Потом меня навели на эпичный отчет киевлянина о самостоятельном путешествии по всей Шри Ланке, правда там человек был не ограничен по времени - Ссылка Начал потихоньку читать. Забучил койку в общем номере в хостеле в Коломбо за 7 долларов на первые сутки, заплатил за визу 30 долларов на сайте посольства Шри Ланки, получил подтверждение. При подаче на визу нужен адрес в Шри Ланке, но, как я понял, можно отфонарно написать адрес любого отеля, не обязательно его бучить. Кстати, букинг свой я потом благополучно отменил, решив не задерживаться в Коломбо. А поначалу план был такой - отоспаться после ночного перелета в хостеле, купить билеты на следующее утро в горы, в Канди, побродить по Коломбо, сходить в зоопарк. Съездить в горы, пожить в Канди один-два дня, а потом спуститься к океану и проехать по побережью до самого юга.

"Веселуха" началась буквально за 3-4 дня до отлета. Незадолго до этого я походил по врачам со своим становившимся хроническим трахеитом. Теперь я уже и не уверен, трахеит ли был это. Покашливание, как я теперь знаю, может иметь причиной и проблему с сердцем, и с желудком. В общем, врач в районной поликлинике определила у меня хронический фарингит и после анализа на микрофлору назначила колоть антибиотик в течение пяти дней. Ну, еще меня отправили на физиотерапию трахею греть. Антибиотик я проколол себе сам (в попу не сложно), процедуры прошел. И вот уже на следующий день после окончания этого всего, 11 декабря появились непонятные пока ощущения разлада в организме. И в этот же день у нас был новогодний корпоратив в ресторане. Много не пил, сначала вроде было все ничего, а потом вдруг начало в жар бросать и слабость начала наезжать волнами. Уехал домой, всю дорогу кашлял. Дома меряю температуру - 35,4.

В общем в следующие несколько дней у меня температура скакала от 34,8 до 36,3, постоянные приступы слабости с бросанием в пот, скачки давления до 110-150, врачи обнаружили сильную аритмию и даже какую-то блокаду на кардиограмме, назначили кучу сердечных лекарств и необходимых анализов, сказали, что впору в стационар ложиться, а не лететь за три девять земель.

Пытался выставить билет на продажу, никто не покупает, никому не надо. А 16-го вылетать из Киева, значит 15-го вечером ехать поездом в Киев. Вещи-то у меня были сложены, но до последнего думал, что откажусь. На улице чувствую себя более менее, дома открываю окно, не хватает воздуха и опять эти приступы слабости, возникающие, к примеру, от того, что решил что-то съесть. Ну и представляю, как я в таком состоянии лечу с тяжелым рюкзаком на другой конец света и там живу не в отеле, а шарюсь сам по стране. Хоть и есть страховка (по ней, кстати, нужно звонить в Индию, попадая даже с местной ланкийской картой на роуминг), но реально представляешь, что случись что серьезное, это будет хана без вариантов. Мозг говорит, что ехать нельзя, а сердце шепчет "ты не увидишь океан и бездарно просрешь отпуск".

И вот 15-го надо что-то решать, я еще днем еду через весь город к еще одному рекомендованному сыном через третьи руки кардиологу. И начинаю вроде чувствовать себя чуть получше. А тут еще кардиолог говорит, что мол она видит по глазам, что я уже что-то спланировал и хочу осуществить, поэтому удержать она меня не сможет. То есть не говорит явно, что ехать нельзя ни в коем случае. В итоге, я, выйдя из больницы, набираю турагентство и снимаю билет с продажи, потом еду на работу к сыну, покупаю по Инету билет на поезд, потом лихорадочные сборы дома (главное, что не успел - это толком спланировать маршрут), выхожу с двумя рюкзаками (большой и маленький для ноута и других гаджетов, документов), по дороге прощаюсь с машиной. Метро, поезд, Киев.

Перелет

Позавтракав в кафе на вокзале и немного поспав на квартире у моего киевского ангела-хранителя, я уехал в Борисполь и попал в самолет Air Arabicа. Мне предстоял перелет 5 часов до Шарджи в ОАЭ и потом после 40 минут пересадки полет 4 часа до аэропорта в Негомбо. Взял билеты у окна, чтобы поспать в полете. Самолеты нормальные, по 6 кресел в ряду. Бортпроводники и бортпроводницы смешанного состава - русские и азиаты. На первом рейсе в Шарджу была очень симпатичная и улыбчивая проводница, похожая на филиппинку. Все ничего, но об одном меня никто не предупредил - за весь 9-часовый перелет в Air Arabica не кормят и не поят. В смысле бесплатно, как я привык на других рейсах. За деньги да, можно, только надо не проспать, когда предлагают еду. Я проспал оба раза. Хотя на обратном пути был очень голодным и твердо был намерен что-нибудь существенное съесть. Земляки украинцы, которых, видимо, все-таки предупредили, запаслись большими кульками с едой. У меня же с собой на счастье были хоть два пакета жареного кэшью, купленного на всякий случай в дорогу. Ну а вопрос с приемом лекарств я решал, спрашивая у стюардесс стакан теплой воды. Большую часть полета я проспал, но к прилету в Шарджу проснулся и полюбовался на нее ночную, расчерченную на прямоугольники электрическими огнями

Кстати в этот момент меня впервые за 60 лет (лучше позже, чем никогда) осенило, почему на мусульманских мечетях перевернутый, лежащий месяц. Просто именно такой они и видят ночью на небе.
А это Шарджа же только днем на обратном пути
Ссылка

Так как первый рейс задержался с вылетом, пересадка в Шардже была очень динамичной. Моими новыми соседями оказались крохотный индус в кожаной куртке и негритянка с солидными формами, такая классическая мамаша Джоли. Мне было жарковато и я включил подачу прохладного воздуха над собой. Бедный крохотный индус, видимо, мерз и всю дорогу кутался в капюшон. Ну а я опять спал, чтобы проснуться уже в половине четвертого по местному времени в Негомбо (разница с Украиной 3,5 часа).

Лирическое отступление №1

Утро, 4 часа. Сижу в аэропорту в Негомбо перед телевизором. На экране буддийские монахи в оранжевых одеяниях вокруг белой ступы на зеленой горе. Звучит утренняя молитва. И как-то сразу хорошо и спокойно на душе. Все будет хорошо!

Деньги

В аэропорту в отделении банка поменял 100 долларов по курсу 140,75 рупий за доллар. При этом, следуя совету бывалых, попросил выдать основную часть суммы купюрами помельче - по 100, 200 рупий. Забегая вперед скажу, что мне этой суммы хватило на все 10 дней на все - на жилье, на еду, не поездки, на Интернет и на сувенир - яркую маску. Нет, вру. Еще 5 долларов я поменял в Унаватуве.

В аэропорту нормальный курс. Остаток рупий можно потом, имея квитанцию, поменять обратно, но при этом заплатить по-моему 150 рупий комиссии. Так что небольшую сумму лучше истратить в магазинчиках и кафе аэропорта, пусть и по грабительским ценам. Доменять доллары можно потом в отделениях банков, но они не везде есть, в Унаватуве, к примеру, нет, нужно ехать в Галле. Ну и по выходным банки не работают. В супермаркетах предложат 130-134 рупии за доллар. И только ювелирные магазинчики дадут честный курс 140, как в банке. Но они тоже могут работать не предсказуемо. С утра чаще всего закрыты, а по внешнему виду лачуги и не поймешь, что это ювелирный магазин. В Уванатуве я так часов в 10 утра и прошел мимо двух закрытых ювелирных магазинчиков, а поменял 5 долларов в какой-то мото-мастерской.

Связь

В аэропорту есть несколько ларьков от провайдеров, предлагающих SIM-карты с определенным количеством локальных или международных минут и к ним Интернет-карточку с определенным количеством гигабайт. Все это действительно 30 дней, то есть ровно столько, сколько действительна ланкийская виза без продления. Есть даже специальные карточки для туристов из Китая с предоплаченными минутами звонков на родину. По некоторым отзывам я понял, что вроде самый стабильный - это Dialog. Они предлагали за 1300 рупий то ли 2, то ли 3 Gb Интернета.

После некоторого раздумья, узнав, что отделения Dialog есть везде в курортных городках, решил купить карточку позже. Ну "отделения" это сильно сказано. На поверку "отделения" были в основном представлены продуктовыми магазинчиками с вывеской Dialog в числе прочих. Карточку на 100 местных минут (600 рупий) и к ней Интернет карту на 5 Gb (699 рупий) я купил в таком магазинчике в Хиккадуве. Правда там с покупкой была целая эпопея, но об этом позже. 5 Gb оказалось очень много, я смог истратить только 2 Gb за 10 дней, как ни старался. Если бы не старался, то вполне уложился бы в 1 Gb (199 рупий). Карта на 2 Gb стоит 299 рупий.

Связь работала по-разному. Отлично в аэропорту, на пляже Унаватувы и на трассе. Медленно в комнате в гэстхаузе, несмотря на то, что комната была у самой трассы. Но в целом очень даже неплохо.

Дорога в Хиккадуву

Надо отметить, что после того, как я переоделся, зимняя одежда заняла по объему и по весу половину моего 80-литрового рюкзака. Это серьезный якорь, для тех, кто хочет перемещаться мобильно. На будущее надо думать о том, как оставить зимнюю одежду в Киеве. Или прилететь на Шри Ланку летом, только вот надо с дождями свериться.

Хайвей-экспресс (автобус) я нашел довольно быстро. Вышел из аэропорта, пошел налево, там наткнулся на большую автобусную стоянку, ну а там уже местные мужики-водители показали мне на автобус на другой стороне дороги.

Лирическое отступление №2

Утро, около 6 часов. Сижу в автобусе-хайвей экспрессе, который должен отвезти меня в Коломбо. Надо головой вентиляторы и динамики, из которых звучит снова утренняя буддийская молитва. Кругом пряные запахи ланкийских благовоний. Над автобусом пролетают в одном направлении стаи каких-то черных хищных птиц.

Транспорт

Транспорт номер один на Шри Ланке это, конечно же, автобус. Он же и самый дешевый. Примерно 120 рупий за три часа езды, меньше доллара. Поезд (2-й класс) стоит незначительно дороже, но гораздо менее удобен, так как ходит не часто и попробуй еще ту станцию найти. Тук-тук - для развода туристов, стоит где-то 100 рупий на километр, для местных значительно дешевле. Ну а для самостоятельного передвижения есть мотороллеры и машины на прокат. Ценами на прокат в этот раз не интересовался. Но тем, кто планирует арендовать собственный транспорт, следует учесть ряд факторов:

1) на Шри Ланке левостороннее движение - мрачное наследие колонизаторов-англичан.
2) дорога двухполосная, по полосе в одну сторону. При этом на обочине и частично на проезжей части могут быть припаркованы любые машины, в любом месте. При этом несладко приходится и пешеходам, вынужденным выходить на дорогу, чтобы обойти припарковавшегося, и при этом не угодить под машину, тук-тук или автобус. Вот тут пытался снять иллюстрацию сказанного, и только уже потом, дома, увидел, что в грузовике слон -

3) светофоров практически нет. Прав всегда тот, кто больше. Поэтому в подавляющем большинстве случаев прав автобус. Поэтому выглядит это так - автобус едет так, как хочет, и где хочет, хоть по встречке, а всякую мелочь (тук-туки, машины, мотороллеры) разгоняет зычным гудком. Кто не спрятался, автобус не виноват. При этом за все время я не видел ни одной аварии. Чудеса.
4) переходы-зебры есть. Естественно, переходы не регулируемые. И тут наступает хана многолетним рефлексам. "Посмотри налево, посмотри направо". Ага, инстинкт уверенно толкает тебя на смерть. И хоть ты уже сто раз говорил себе помнить о левостороннем движении, рефлекс опять дергает твою голову сначала налево. Ну и опять же, автобус всегда прав. Я, как минимум, дважды выскакивал прямо из-под колес резко поворачивающего автобуса.

Вот ролик, показывающий движение на перекрестке в Велигаме. Обратите внимание, что пассажир может сойти на ходу через открытую дверь

Дорожное движение в Велигаме

Вернемся к автобусам. Из аэропорта в Негомбо в Коломбо ходят три вида автобусов:
- хайвей-экспресс, который едет по платному хайвею и доезжает до Коломбо за полчаса (110 рупий)
- обычный автобус №187, который едет по деревням побережья до Kоломбо часа два (100 рупий)
- маленькие частные автобусы (цену не знаю, но из Коломбо мне ломили цену 200 рупий)

Дальше на юг хайвея уже нет, а есть двухполосная дорога, которая тянется вдоль побережья, так называемая Галле роуд по имени города Галле. Параллельно ей по задворкам среди пальм и прочей тропической растительности тянется железная дорога. От Коломбо почти до Берувелы железная дорога идет по самому побережью ближе к океану, чем Галле роуд, потом перед Берувелой они меняются местами.
Вот в этом месте -
Пересечение с железной дорогой
Уже Галле роуд идет прямо по побережью, а железная дорога среди растительности в отдалении. Поэтому по маршруту Коломбо-Галле интересно проехать и на автобусе, и на поезде.

Автобусов тьма, они самые разные и ходят очень часто. Красные - это государственные.

Еще есть самые разные белые отличающиеся принадлежностью к разным кампаниям (например, Матара-бас по имени города Матара).

Есть медленные, останавливающиеся возле каждой остановки, есть экспрессы дальнего следования (с синими вывесками), которые брезгуют останавливаться в деревнях типа Унаватуны. На цене это, как я понял, не сказывается.

Вот некоторые цены, которые я помню:
- Коломбо-Хиккадува - 118 рупий
- Хиккадува-Галле - 34 рупии
- Галле - Уванатува - 18 рупий
- Унаватуна-Матара - 61 рупия
- Унаватуна-Ахангама - 30 рупий

Поезд Уванатува-Коломбо (2-й класс) стоил 190 рупий.

С большим рюкзаком проблем нет, за багаж деньги не берут. Рюкзак могу засунуть в маленькое багажное отделение сзади автобуса. Но так делают редко, только на конечных остановках из-за экономии времени. Обычно же кладут рюкзаки на возвышение за загородкой возле водителя.

В каждом автобусе есть водитель и кассир (изредка их два). Кассир стоит возле открытой двери, которая не закрывается все время поездки, и при приближении к остановке вывешивается наружу и зазывает пассажиров. И все это под аккомпанемент веселой музыки и мигающего цветомузыкального иконостаса
В автобусе

Радовали смешные круглые ланкийские буквы, каждая из которых похожа на рожицу обезьяны или другое животное (на фото вверху желтые под иконостасом).

В перерывах кассир обилечивает. Впрочем, обилечивает далеко не всегда. тут есть варианты:
- на государственных красных автобусах кассир выбивает билет на переносном аппарате
- могут просто написать цену на отрывном билете
- могут просто собирать деньги
При этом сдача дается иногда точно, до рупии, но чаще приблизительно. За проезд, стоящий 34 рупии, возьмут 35, а за стоящий 61 рупию, возьмут 60. Впрочем, одна рупия это настолько ничтожная сумма, что рупия туда, рупия сюда вообще не вопрос. Но иногда даже в государственном красном автобусе могут "забыть" дать сдачу с крупной бумажки. Типа потом, а потом приходится самому подходить к кассиру и напоминать. При этом он без напоминания помнит, сколько он должен был дать сдачи. Ну, авось турист забудет и "приступ амнезии" прокатит.

Дорога в Хиккадуву (продолжение)

Итак, автобус дико взревел на старте и помчался под веселую музыку в динамиках в Коломбо, разгоняя все машины и тук-туки ревом своего клаксона. Вокруг буйная тропическая природа. Белые дома с черепичной крышей утопают в зелени. Экзотика места чувствуется сразу. Довольно быстро домчали до Коломбо. Хоть было еще ранее утро, на улицах уже полно народу, просыпаются рано.
Коломбо рано утром
Куча рекламы, облепившей громоздящиеся друг на друга хибары, грязно.

Но при этом встречаются и довольно интересные дома, опять же наследие проклятых колонизаторов. Обращает на себя внимание обилие полицейских, которые непонятно, чем заняты, но видимо бдят безопасность. Некоторые руками регулируют движение.

Тут же рядом с полицейскими можно увидеть буддийского монаха в ярко-оранжевой одежде.
Постоянно встречаются культовые места - статуи Будды и ступы. Такие места здесь называют "темпл" (tempel).

Обращали на себя внимание еще большие группы парней в белом - белые рубашки, белые брюки, все белое. Видимо студенты какие-то. Или старшие школьники.

Конечная остановка на рынке.
Коломбо. Рынок
Автобус высадил всех и вдруг начал резко уезжать куда-то. А багаж? Я, и не только я, пустился в погоню за автобусом, а он, сделав большую петлю, вернулся к тому же месту, где высадил пассажиров, только с другой стороны крытой платформы. Блин, предупреждать же надо! По дороге заметил кучу ларьков с пирожками, хотел купить в дорогу, но не успел. Первый же автобус, к которому я подошел с вопросом, ехал в Галле через Хиккадуву, в которую я решил поехать сначала (понятия не имею почему именно в Хиккадуву, не вспомню уже, скорее всего потому, что у меня был адрес гэстхауза из отчета киевлянина). В общем я вскочил в автобус и поехал.

Дорога сначала идет в стороне от океана, но потом, после пересечения в железнодорожной веткой, выходит прямо к нему. И начинается красота. Тянутся бесконечные и безлюдные песчаные пляжи -

В дороге из Коломбо в Хиккадуву
Слегка омрачаемая наличием мусора в местах остановки местных -

По части мусора местные - свиньи натуральные. Тот случай, когда прекрасная природа досталась грязнулям. Пляжи на курортах убирают, но на диких пляжах после пикников местных остаются пакеты, пивные банки и бутылки и прочий мусор. Наблюдается привычка бросать мусор прямо под ноги. Точно, как у нашего быдла. До цыган, конечно, далеко.

Проехали Ахунгалу (Ahungalla) , где все в автобусе начали молитвенно складывать руки. Оказывается, в этом месте расположен большой монастырь (Tempel), куда стекается куча паломников. Планировал заехать сюда на обратном пути, но не сложилось. Кстати, жаль, судя по картинкам в Google maps, очень красивый там Tempel.

Какой-то городок по дороге, царство тук-туков -
Царство тук-туков

Ну а потом я начал нервничать - как бы мне не проехать Хиккадуву. Никаких указателей на въезде в городки. Никаких объявлений остановок. Местные и так знают, а кого волнуют проблемы случайно затесавшихся туристов. Тут еще автобус забился под завязку. Начал просить местных подсказать, где мне вставать. И тут обнаружил еще одну особенность, о которой меня предупреждали - в бывшей английской колонии простые люди не говорят на английском. От слова "вообще".

Английский язык

На английском изъясняются (кто хорошо, кто хоть как-то) продавцы, тук-тукеры, хозяева гэстхаузов и прочие люди, имеющие хоть какое-то отношение к обслуживанию туристов. Но не простые люди на улице или автобусе. На обращение к ним на английском возможны следующие виды реакции:
- проходит мимо, не обращая на тебя внимание
- виновато разводит руками, показывая, что нихт ферштейн
- что-то лепечет на своем в полной уверенности, что я его пойму
- однажды, когда я пытался догнать праздничную процессию со слоном, я обращался ко всем местным, употребляя слово "elephant". После третьей или четвертой попытки я понял, что для них это слово загадка. Как называется на языке их бывшей колонии фактически символ острова, они не в курсе. И тут я заметил на другой стороне улицы кучерявого ботана в очках, похожего на типичного студента. Ну, подумал я, этот наверняка знает английский хотя бы на зачаточном уровне. На мой вопрос о процессии и слоне, он посмотрел на меня через очки с умным видом, поднял указательный палец и застыл, изображая усиленную умственную деятельность. Через минуту томительного ожидания он изрек протяжное "Э-э-э" и продолжил стоять с поднятым вверх пальцем. Следующее "Э-э-э" не заставило себя ждать примерно через полминуты. Несмотря на то, что были признаки сокращения интервалов между "Э-э-э", мое терпение лопнуло, и я побежал дальше, махнув на него рукой.

Вообще проблема у местного населения с английским языком реально напрягала. Я понимал, что в Украине ситуация была бы не лучше. Но мы не были английской колонией. Кстати, зря, наверно.

Дорога в Хиккадуву (продолжение)

И вот я усиленно пытаюсь добиться то от кассира-кондуктора, то от местных, чтобы они мне подсказали, когда будет Хиккадува. На кассира надежды мало, точно забудет. Поэтому пристаю к соседям, буквально на руке пытаясь объяснить, что мне нужна Хиккадува, и пытаясь спросить - встают они сами до (before, показываю на руке) или после (after, показываю на руке) Хиккадувы. Бесполезно. Отвечают что-то на своем и все. В общем, я просто стал на каждой остановке в центре каждого городка спрашивать "Хиккаудва?". И, наконец, мне повезло. Это оказалась она.

Кстати, потом, после покупки Интернет карты, выход был найден. Я начал пользоваться навигатором, в который перед поездкой закачал бесплатную карту Шри Ланки. Да и просто приложение Maps на Андроиде помогало понять, где ты находишься.

(продолжение следует)

PS. Набор в дорогу (тривиальные и не очень вещи, некоторые были забыты)

- 5-метровый удлинитель на 5 розеток для зарядки всех гаджетов
- фунигатор от комаров (на местных действовал как-то слабо)
- походный электрочайник на поллитра, незаменимая вещь
- термос, помогает запасаться кипяченой водой, в пластиковые бутылки кипяток сразу не зальешь
- фен (сушить мокрые вещи)
- зеленка, пластырь в аптечке
- дорожная подушка на шею
- обычный черный зонт от дождя и от солнца

[ 23 Янв 2016: Сообщение исправлено: Softranger ]

Сообщение №1, отправлено 22 Янв 2016 23:54

Итак, я десантировался в Хиккадуве и даже смог получить свой большой рюкзак из багажника (остались опасения после первой поездки). Солнце уже жарило вовсю.

Погода в декабре

К погоде претензий нет. Погода была оптимальная. Когда небо было безоблачное, на солнце было тяжко. Терпимо, но тяжко, особенно при пеших перемещениях с тяжелым рюкзаком. Да и просто на пляже запросто можно было обгореть даже притом, что на пляже специально я почти не загорал. Но, к счастью, полностью солнечных дней было мало. В основном набегали какие-то облачка, и солнце то было, то его не было. Отличная, щадящая погода была. Ну еще пару дней шел дождь во второй половине дня. Но это же теплый тропический дождь. Ну намокнешь, потом высохнешь. Я и плавал в дождь в Унаватуне. Один плавал, никого не было. Странные люди, если плавать, то какая разница льет сверху вода или не льет.

Хиккадува. Поиск жилья (продолжение)

Но в Хиккадуве в тот день стояла жара. Я сразу же купил в магазинчике на углу полуторалитровую бутылку воды за 55 рупий и залпом выпил половину. С утра во рту у меня не было ничего - ни воды, ни еды. Кстати, в этом весь кайф. Долго изнывать от жажды, а потом дорваться до воды. Или долго идти по жаре, обливаясь потом, а потом добраться до морской бухты и нырнуть в прохладную воду. Когда ты просто целыми днями лежишь на пляже, тебе уже лень или вообще уже не хочется плавать. Что за удовольствие, когда нырнуть в воду доступно все время. Плаваешь первые пару дней часто, потом все реже, а потом раз за день поплаваешь и все. А вот, когда ты пешком с рюкзаком пересечешь раскаленную степь Тарханкута, пройдешь эти 8-10 километров под палящим солнцем и, наконец, впереди себя увидишь море, бегом спустишься к нему, быстро разденешься догола (все равно вокруг ни души) и нырнешь в воду, и всей разгаряченной кожей почувствуешь прохладу морской воды.... У-у-у, какой кайф неописуемый! Врочем, я отвлекся. Ты на Шри Ланке, Карл!

Цены на некоторую местную еду

- вода, 1,5 литра - 55 - 60 рупий теплая, из холодильника на 5 рупий дороже
- местные острые пирожки, треугольники и роллы с овощами, яйцом и т.д. - 25-50 рупий в зависимости от размера и городка
- маленькие желтые бананы. Их два сорта - по 60-70 рупий за килограмм и по 170 рупий за килограмм. В чем отличие, я так и не понял, разве что вторые выглядят чуть лучше. Я покупал дешевые
- манго, 50-80 рупий за штуку
- желтые кокосы - 30-100 рупий в зависимости от размера и городка. Обычно - 50 рупий. В них прорубают с помощью мачете квадратную дырку, вставляют туда трубочку, и можно пить сладковатый сок. Кому-то нравится, кому-то нет. Я не в восторге, но несколько раз покупал, в жару идет хорошо
- литровая пачка молока в супермаркете - 200 рупий
- рис с карри в местной кормушке-тошниловке, там же, где пекут пирожки - 100-150 рупий

Хиккадува. Поиск жилья (продолжение)

Еще в аэропорту я воспользовался местным странным Wi-Fi для подборки вариантов жилья в Хиккадуве. Странным потому, что он вроде свободный, но сначала запрашивает логин и пароль. Вводишь что попало, и тебе дают Инет минут на пять. Потом опять все по новой. Появилась даже мысль, что они так воруют пароли, ведь есть вариант того, что человек на автомате введет логин и пароль, которые он где-то использует.

Так вот, я смотрел на booking.com самые дешевые варианты размещения, но с положительными отзывами, и подобрал три варианта с ценами в районе 1000-1500 рупий. Только вот уже не помню, были ли это кровати в дорме (то есть в общей комнате на 4-8 человек в хостеле) или отдельные комнаты. Скорее отдельные. Все-таки я люблю личное пространство. Но для начала я хотел посетить гэстхауз YKD Tourist Rest (6°08'12.1"N 80°05'60.0"E), в котором киевлянин tass снимал комнату за 550 рупий в 2010-м году.

Пройдя примерно киллометр по главной трассе Галле роуд,

я увидел их вывеску. Вход из прохода между домами, холл выглядит вполне прилично, другое дело, что гэстхауз стоит на оживленной трассе. Спустившаяся тетка озвучила цены - 2000 рупий за комнату с вентилятором, 2500 рупий за комнату с кондиционером. Wi-Fi бесплатный. Мол высокий сезон, потому дорого. Цены не такие уж и страшные, но внутри меня сидит перфекционист, который мешает мне спокойно жить. И вот я стою посреди залитого солнцем прохода, обливаясь потом и пытаясь разглядеть на экране ноута варианты размещения, которые я сохранил на скриншоте с карты. Сверху на меня участливо смотрят тетка и присоединившийся к ней парень, тоже работник гэстхауза. Видимо, они думали, что пытаюсь взломать их Wi-Fi. В конце концов тетка не выдерживает и предлагает комнату с вентилятором за 1500 рупий. Вообще, как я потом понял, сторговать 500 рупий с первоначальной цены - святое дело. И в итоге хозяин все равно будет доволен, потому что сбитые с цены 500 рупий были туда заложены в расчете на лоха, который не будет торговаться. Можно было соглашаться, но ... чертов перфекционист внутри не дал это сделать.

И вот уже я, снова надев большой рюкзак на плечи, а маленький спереди, иду по жаре обратно. Меня цепляют тук-тукеры, предлагая варианты за 1500-2000 рупий, но внутренний перфекционист не преклонен "I don't intend to pay more than 1000". Тук-тукеры посмеиваются "Не найдешь ты, парень жилье за эту цену!"

И вот буквально на ближайшем перекрестке мужичок соглашается с моей ценой и ведет меня по улочке перпендикулярно главной дороге. Мы проходим мимо забавного сочетания надписей "Danger" и "Fear nothing" на машине

пересекаем железную дорогу

и попадаем в зеленый двор дома, окруженного тропическим лесом (по крайней мере мне так тогда показалось). Двор мне сразу понравился, не то, что предыдущий гэстхауз практически без двора и на трассе.

Нас встретил другой мужик - хозяин. Впрочем, я потом так и не понял в этом семейном подряде, кто там главный, семья хозяев живет тут же, в конце дома.
Мне показывают комнату - двухспальная кровать, санузел с душем, над кроватью вентилятор и москитная сетка. В обшем шри-ланкийский стандарт. Все простое, грубоватое, но я же такое и искал. Я согласен, мне называют цену - 1500. Я говорю - стоп, мужик, ты говорил про 1000. Они переглядываются и ведут меня в другую комнату, немного попроще. Бьем по рукам, я плачу 2000 за две ночи и ... обнаруживаю, что дверь не запирается, замок поломан. Меня переводят в следующую комнату, и на этом моя эпопея поиска жилья заканчивается. Впрочем, какая эпопея, на все про все ушло минут сорок. Вот моя комната, только не пугайтесь (зато аутентично) -

Розетка стандартная европейская, но с одной особенностью, которую я не сразу понял, пришлось спрашивать у хозяев. Там есть еще третья дырочка, в которую надо надавить чем-то острым, чтобы розетка открылась. Типа защиты. Ну а дальше уже мой удлиннитель на 5 метров и 5 розеток для зарядки всех гаджетов. Начал его брать после Дубровника, где в большом номере отеля была всего одна (!) розетка, и то под телевизор.

Спал я в этом номере, как убитый, включая над собой вентилятор, москитной сеткой не пользовался, да и комаров как-то не было. Ночью перед сном сидел в кресле качалке во дворе. Птицы поют, красота. Потом в дом не мог попасть, все двери были закрыты, пришлось беспокоить хозяев. Здесь рано встают и рано ложатся. Ночью беда была только с какой-то птицей, которая выдалбливала морзянкой мозг. Внезапно она умолкла, как будто ее пристрелили. Через минуту тишины начала другая. Видимо эта другая прогнала первую, за что ей огромное человеческое спасибо, ее пение было поприятнее. А потом я вспомнил, что взял с собой силиконовые беруши...

(продолжение следует)

Сообщение №2, отправлено 24 Янв 2016 22:53

[ 18 Фев 2016: Сообщение исправлено: Softranger ]

Сообщение №4, отправлено 25 Янв 2016 01:42

Цитата:

---

Оригинал отправлен witness:

- а энтот винский - он тебе родственник чтоль ?

---

Сын. Внебрачный. Просто это самый популярный форум самостоятельных путешественников. А эта поездка по сути первая моя дальняя поездка без турпакета. Вот и решил туда тоже отчет выложить. Вообще там тонны полезной инфы для тех, кто путешествует сам. Только время нужно все это перелопатить.

Сообщение №5, отправлено 17 Фев 2016 18:54

Быстро обосновавшись на новом месте, я отправился на пляж. Скажу честно. Пляж меня разочаровал. Пока я ехал в автобусе, я видел в окно бесконечные километры песчаных пляжей без людей, с наклоненными к воде пальмами и с накатывающими на берег волнами. И я предвкушал увидеть в популярном для отдыха месте нечто подобное. Увы. Мелкий океан, где в ста метрах от берега по пояс. Куча лодок в бухте. Люди.

И отсутствие волн. Нет, в одном месте они вставали невысокие где-то в 200 метрах от берега. И там даже типичный растаманистый серфер кого-то обучал серфингу.
Я поплыл туда, оставив рюкзак возле девушки, дежурившей на выдаче серфов, но удовольствия не получил. Волны высотой максимум метр на мели.

Повседневный рюкзак

Повседневный рюкзак у меня North Face Boralis на 28 литров. Он всегда со мной. И дома, и в путешествиях. Сейчас в нем находились - нетбук, видеокамера, кинокамера, паспорта, страховка, 700 долларов, 14 тысяч рупий, смартфон, телефон, и разное по мелочам - зонт, распечатки карт и т.д. И все это я бросал на берегу каждый раз, когда мне хотелось поплавать в океане. И только раз, в Хиккадуве, я попросил присмотреть за рюкзаком девушку, которая дежурила у серфов. Все остальные разы я его просто ставил на берегу, чтобы его было видно, и изредка смотрел - на месте ли он. Ну пару раз испытывал беспокойство, когда плавал в 100 метрах от берега, а на берегу проходили местные. Но, думаю, зря. А так, как правило, никого не было на пляже кроме меня в радиусе 300-500 метров.

Когда путешествую с чемоданом и селюсь на все время в отеле, то основные ценности запираю обычно в чемодане и оставляю в отеле. Сейчас же в комнате оставались только копии документов. Но мне кажется, что на Шри Ланке все равно, где оставлять, ничего не пропадет.

Есть еще такая замечательная штука, как аквапак. На Косе, куда я ездил серфить и в номере не было сейфа, я клал Евро в аквапак и надевал его под гидрик. Правда раз я его случайно неплотно застегнул и Евро подмокли. Потом они высохли, но светились при просвечивании в банке. Больше всего постарадали 500 Евро. Пришлось ждать, пока меня пошлют в командировку в Вену и там уже их разменять.

Хиккадува. Пляж (продолжение)

Безлюдно в правой (северной) части пляжа, на фото она вдалеке

Но она расположена близко к дороге. Поэтому стоило мне там как-то расположиться, как появились/ зеваки из местных из ближайших лавочек. Потом двое протащили мимо большой телевизор. В общем там не совсем релаксовое место, , хоть туристов и нет, местные постоянно ходят туда-сюда по своим делам. Там же возле берега есть небольшой мертвый риф и возле него плавает немного рыбешек. Вообще-то я, после того, как обплавал все кораллы в египетских Шарме, Дахабе и немного в Хургаде, был склонен брать маску с трубкой только на Кубу или на Мальдивы. Остальные места по сравнению с богатейшим Красным морем, с его живыми кораллами и множеством разных рыб, выглядят бледными поганками. А на Шри Ланке еще, насколько я в курсе, кораллы смыло цунами в 2004-м году. Живые кораллы я видел всего один раз возле Ахангамы.

Но я, "благодаря" цейтноту перед отъездом, связанному с проблемами со здоровьем, упустил из виду (забыл, не прочитал, не прочитал и забыл) главную достопримечательность Хиккадувы - возможность поплавать возле отеля в южной части бухты с огромными местными черепахами. Вот это реально обидно. Два дня был там и не знал. Вот это где-то здесь -

Ну а так Хиккадува ничем особым не примечательна. Даже знаменитые рыбацкие лодки здесь не для рыбалки, а для катания туристов. И выглядят они бледненько по сравнению с собратьями в Галле и Велигаме, где на них таки ловят рыбу.

Пообедал я в местной кормушке напротив автобусной остановки рисом с карри за 100 фунтов. И зарекся больше так не делать. Как-то не очень аппетитно это все выглядело. Да и грязновато было в этой кормушке. Карри было три вида, к одному я так и не притронулся, так как он выглядел совсем уж подозрительно. Рядом местный вовсю уплетал такое же блюдо руками и радостно улыбался, когда встречался со мной взглядом. Воду, которую поставили на стол, я тоже не рискнул пить. Цена оговаривается заранее с кассиром (он главный), оплата потом, после еды. Там же чуть дальше овощной рынок, где я купил килограмм маленьких желтых бананов. Вторую половину дня я отсыпался в номере после дороги, вечером немного погулял до поздна, после чего не мог попасть в дом (о чем уже писал), а на следующий день решил ехать в Галле - смотреть форт и остальное.

Сообщение №6, отправлено 17 Фев 2016 19:07

На следующее утро я поехал в Галле, как и собирался. Главной целью был Форт, ну и что попадется интересное на глаза.

По итогу попались:
- Sri Meenadchi Sundareswarar Temple (6.033560, 80.212412)
- International Buddhist Center (6.033197, 80.212003)
- живописный дикий пляж
- очень душевный католический собор - Saint Merry Church (6.035988, 80.212692)
- небольшой индуистский храм (6.034908, 80.211217)
- собственно, Форт
- местный пляж под Фортом возле маяка
- фотосессия ланкийской свадьбы
- бесцеремонный руссо-туристо
- рыбацкие лодки

Это краткий конспект. А теперь обо всем по порядку.
Еще при въезде в Галле я заметил какой-то интересный храм - высокие башни песочного цвета и все в фигурах.
И решил сначала отправиться туда. Автобус прибыл на автобусную станцию, по которой сразу было понятно, что Галле - довольно крупный по масштабам Шри Ланки городок. Кстати, это единственная станция, на которой мне удалось обнаружить информационный киоск после того, как меня буквально привели в ярость местные хелперы. Но это не в этот раз, и об этом позже.
А сейчас я поснимал работу регулировщика -

Галле, регулировщик за работой

и отправился искать те самые башни. Но в силу своего пространственного идиотизма пошел по другой дороге. Потом понял это и в поисках нужной наткнулся на информационный центр в парке с платным входом -

Ну меня-то пропустили бесплатно, и вежливый информатор выдал мне карту формата A4, отпечатанную на плохом ксероксе и рассказал на своем ланкийском английском (кто работал с индусами, тот в курсе), что еще можно посмотреть.
Там рядом еще вот такой зверь, похожий на уродцев на наших детских площадках -

Там по периметру парка еще несколько скульптур на любимую буддистскую тему - мудрый учитель и благодарный ученик.

Sri Meenadchi Sundareswarar Temple

Первым делом я отправился к тому самому храму -

Sri Meenadchi Sundareswarar Temple

Sri Meenadchi Sundareswarar Temple

и погулял по нему, пока меня не выгнали (храм закрывался на обеденный перерыв).

Сообщение №7, отправлено 17 Фев 2016 19:17

International Buddhist Center

Буддистский центр, состоящий из храма и учебного корпуса, находится на той же улочке в сотне метров. Конечно, после посещения намного более монументальных храмов в Диквелле и в районе Матары, этот храм показался бы совсем простеньким. Но тогда он был у меня первым, и я много фотографировал.

International Buddhist Center

Храмовый пляж

За буддистским центром обнаружился очень живописный пляж, как раз кстати, чтобы искупаться

Галле. Храмовый пляж

Аффтар -

Сообщение №9, отправлено 18 Фев 2016 10:21

Не Буддой единым -

Saint Merry Churh

Эта прекрасная, как изнутри, так и снаружи, католическая церковь находится тоже совсем неподалеку в конце поднимающейся круто вверх улочки, ответвляющейся под углом от улицы с романтическим названием Prison Road. На последней, как легко догадаться, находится тюрьма. Кстати, я сначала думал, что это зоопарк. Посудите сами - весь забор изрисован фигурами животных и птиц, у открытых нараспашку воротах висит расписание - типа с 9-00 и до 18-00. В полной уверенности, что это зоопарк, я все же уточнил у полицейского на входе: "Это зоопарк?" - "Нет тюрьма". При этом полицейский улыбнулся, а я ему сказал, что, впрочем, я не сильно-то и ошибся. И там, и там животные в клетках.

Ну а вот он подъем к церкви:

по дороге надписи на камнях

Сама церковь, по-моему, просто прекрасна (я я их в Европе повидал сотни) -

Saint Merry Churh

Внутри нее шли приготовления к свадьбе. Стекол в окнах нет и это создает какую-то особую атмосферу -

Приготовления к свадьбе

Сообщение №10, отправлено 18 Фев 2016 10:31

Координаты вначале есть, а так особо и писать о нем нечего. Он был закрыт и я просто сделал фото и видео снаружи. Здесь видно, как будет выглядеть раскрашенным большой храм, о котором я писал вначале. Но мне тот храм в "сыром" виде, песочного цвета понравился больше.

Индуистский храм

Индуистский храм

Форт

Что можно сказать про форт? Да ничего особенного. Если кому-то хочется, находясь в Азии посмотреть на старую европейскую архитектуру, тогда да. Человеку же, видевшему много старинных городов в Европе, вряд-ли будет интересно. Форт сам разве что живописен за счет ярко-зеленой травы, покрывающей бастионы. А больше и сказать-то нечего. Это не Дубровник, и даже не Будва.

Ну как не потроллить коллег по работе, послав им такое фото?

Сообщение №11, отправлено 18 Фев 2016 15:40

Ну и образцы той самой колониальной архитектуры -

Несколько кусочков видео, снятых в форте -

Форт в Галле. Видео

Форт в Галле. Видео

Форт в Галле. Видео

Форт в Галле. Видео

Пляж под маяком

Надо признать, что жара в этот день стояла несусветная (настолько, что я даже достал зонт от дождя и ходил некоторое время под ним), и искупаться вот прямо сейчас стало первоочередной задачей. А тут, как раз, поднявшись к маяку, я увидел внизу пляж, на котором отдыхали местные -

Тут надо рассказать, как купаются местные. Плавают они крайне редко. В основном они стоят большими группами по пояс в воде (чем больше народу, тем лучше) и играют мячом в непонятную игру, похоже, что просто перебрасываются им. То есть глубина для плавания им не нужна. Но этот пляж был уникален. Практически везде глубина была по колено, максимум по ... ну вы поняли. Причем на дне был не песок, а мертвые кораллы. В общем, я прополз до середины бухты, цеплясь животом об камни на дне, но так и не нашел места хотя бы по грудь. Кстати, именно на Шри Ланке я прочувствовал слова песни группы Манго-Манго "Меня укусила акула, когда я стоял в океане". Раньше "стоять в океане" казалось мне гротеском. Сидеть посреди океана на камнях, так что вода покрывает только половину твоей пятой точки, сомнительное удовольствие. Своим "восторгом" я поделился с местными пацанами, которые сидели в океане рядом со мной. Ну и спросил - где по их мнению лучший пляж в окрестностях. Они ответили "В Унаватуне". В этот момент я решил, что завтра же еду в Унаватуну.

А это продавали на пляже, это что-то из детства. Ну и не могла оставить равнодушным меня, виндсефера, как штука, приводимая в движение ветром -
Ссылка

Бесцеремонный руссо-туристо

В поисках выхода из форта я прошел мимо полицейского участка. Забавно, что символ полицейских - петух, а живут полицейские в бараках. Как-то в русском фольклоре "петух из барака" звучит не очень хорошо.

Сообщение №12, отправлено 18 Фев 2016 16:18

шла фотосессия для молодоженов -

Красивая пара и несколько местных фотографов. Таинство, которое не предполагает посторонних. И вот в этот процесс затесался русский турист. Вот он на фото слева -

Он бегал вокруг пары молодоженов с фотоаппаратом, мешая фотографам, путаясь у них под ногами. Но это еще пол беды. Его девушка и пара его знакомых стояла метрах в тридцати от него, и он орал на всю площадь, комментируя каждое свое действие "Счас! Я только хочу кадр красивый снять! Да я им не мешаю!" Орал он, а стыдно было мне. Я стоял рядом с его девушкой и слышал, как она сказала: "Вот так у нас в Чебоксарах свадебные фотографы потом пишут в рекламе, что снимали свадьбу на Шри Ланке".

Пофотографировав немного рыбацкие лодки, облепленные дежурящими в ожидании халявной рыбы воронами

и отметив, что наш пострел везде поспел,

я отправился домой в Хиккадуву, где встретил на пляже красивый закат

Закат в Хиккадуве

Закат в Хиккадуве

На завтра мне предстоял поистине сумасшедший день. Но я об этом еще не подозревал.

Сообщение №13, отправлено 18 Фев 2016 22:58

Если вы помните, улетал я на Шри Ланку в разобранном состоянии. Нет, про сердце я не забыл, регулярно принимая лекарства. Да и напоминало оно о себе периодически легкой давящей болью. То прямо в океане, то в кровати. Но что характерно - под нагрузкой, с большим рюкзаком, по жаре ни разу. Да и вообще как-то пораженческие мысли, одолевавшие меня дома, сразу забылись. Вот что значит целительная сила смены картинки и позитивных впечатлений!
Отдых начал отрицательно сказываться только на одном органе - голове. Точнее в той ее части, которая отвечает за анализ ситуации и быстрое принятие решений. Размягчение мозгов на отдыхе. Но обо всем по порядку.

Утром я быстро собрал вещи и вышел прощаться с хозяевами. Кстати, покривив вначале слегка лицо по поводу моей цены, они потом пару раз говорили - живи, сколько хочешь, уедешь - возвращайся. Хозяева были снова новые. В том смысле, что я не увидел тех, с кем общался раньше, а увидел группу тетушек у выхода, заинтересованно вглядывающихся вдаль - на трассу. Приняв у меня ключ, они начали настойчиво прогонять меня в том направлении, маша рукой и приговаривая "rice, water". Я было хотел обидеться, что они так настойчиво спешат от меня избавиться, но мне все равно надо было идти в том направлении.

И тут я протормозил в первый раз. Выйдя к трассе, я обнаружил там некое движение. Вдоль дороги стояли полицейские. На противоположной стороне стояла машина, из которой громко вещали что-то по громкоговорителю, позади стояли мужчины в белом. Бросив мимолетный взгляд, я решил, что нет ничего особо интересного. Тем более, что вещают там на всю улицу регулярно продавцы лотерейных билетов. И я двинулся в центр города в ту же сторону, куда направлялась процессия. На мосту стояли зеваки, явно ожидающие какого-то зрелища. Но и это меня не насторожило.

Я сразу поймал автобус. И тут же понял, какой я тормоз. Процессия оказалась интереснее, чем на показалась на первый взгляд. За мужиками в белых костюмах обнаружились красочно одетые девчонки и ребята, затем слон, покрытый блестящей попоной. Я выхватил видеокамеру и начал снимать через голову сидевшего у окна мужчины. Вдруг камера показала экран в сине-зелено-красную полоску и зависла. Попытки ее реанимировать показали, что тормозить я начал еще со вчерашнего вечера, когда не сбросил видео за предыдущий день на нетбук . В результате 32-гиговая карта переполнилась.
Все, видео пропало. Я еще не купил билет, я еще мог встать на ближайшей остановке и вернуться пофотографировать процессию. Но ... я упорно не хотел просыпаться и продолжал тормозить.

Всю дорогу до Галле я утешал себя тем, что раз сегодня праздник, то и там будет нечто подобное. Напрасно. Оказалось, что праздник носил локальный характер и ни по дороге, ни в Галле ничего подобного не было.
Что сделал бы нормальный человек? Плюнул бы. "Ну не шмогла". И поехал бы дальше, куда собирался - в Унаватуну. Но то нормальный. А ненормальный перфекционист (то есть я) тут же, отбившись от "хелпера" (о них позже), вскочил в автобус и поехал назад - в Хиккадуву. Расчет был на то, что процессия двигается очень медленно и далеко не уйдет. Только вот дорога туда и назад занимала минимум час. Да и, видно, как только я уехал, колонна перестала идти черепашьим шагом и рванула бегом. В общем, приехав снова в центр Хиккадувы я не застал никаких признаков праздника.

И тут, казалось бы, чего проще - расспроси местных давно ли прошла колонна, куда прошла, и прими решение. Ага, щаз! С местным знанием английского. Уж какие я только слова не использовал, пытаясь объяснить, что мне нужно! "Elephant, celebration, procession, a lot of people". Бесполезно. Полное недоумение в глазах. Про очкарика с поднятым вверх пальцем и протяжным "Э-э-э-э-э" раз в минуту я уже писал. Наконец я наткнулся на пожилую пару туристов, которые сказали, что видели процессию недавно, до нее не более километра, но процессия не особо интересна. Я поднажал, но хвост процессии все не показывался. Напоминаю, что я был с двумя рюкзаками - большим 80-литровым и небольшим 28-литровым, а в этот день, как назло стояла несусветная жара. Со слов местных, которые наконец-то поняли меня, я узнал, что колонная то ли ушла в Коломбо, то ли свернула в какой-то храм.

А тут еще дорога раздваивалась. Я попытался проехать одну остановку на автобусе, так как силы и воля к победе уже были на исходе, но никто не хотел сажать туриста с большим рюкзаком на короткое расстояние. Встретив юных буддистов, я решил успокоиться, по буддистски принять все, как есть, и ехать назад.

Но тут увидел вот этот пляж. "Ну хоть искупаюсь на нормальном пляже после пляжей-недоразумений Хиккадувы", - подумал я.

Но как только я вышел на пляж и собрался раздеться, вдали показались ярко одетые туземцы.

Мне они сразу напомнили о незавидной судьбе Кука, и я пожалел, что не успел похудеть и загореть, и, возможно, выгляжу вполне аппетитно. Но туземцы оказались вполне дружелюбными. Это команда ближайшей деревни возвращалась с праздника домой, а парень в белом был их руководителем.
Они охотно фотографировались, а руководитель оставил мне свой телефон, чтобы я потом сбросил ему ссылку на фото. Что я и сделал через пару дней.

В том направлении, откуда пришли туземцы, я заметил толпу людей и направился туда. Толпа окружала вертолет, а сама торжественная часть происходила рядом в храме -

Вокруг вертолета

Я не удержался от того, чтобы сфотографироваться с доблестным офицером. Вы не смотрите, что он худой, зато в него попасть трудно -

В океане рядом виднелся вот такой вот симпатичный островок. Вообще строить на островах возле берега культовые здания - местный тренд (храмы на островках есть и в Матаре, и в Велигаме).

Ну а потом я отправился фотографировать участников праздника -

Сообщение №14, отправлено 18 Фев 2016 23:06

Оставался неохваченным слон. Именно его не хватало для полного удовлетворения от того, что я не зря вернулся. Но слона нигде не было. Вместо него по храму гуляли коровы, увлеченно подъедавшие что-то из мусорных баков.

Коровы в храме

Здесь народ был уже более грамотный, школьники все же. Но на вопросы о слоне они как-то неопределенно махали рукой в направлении выхода на трассу. За воротами храма его тоже не было. Наконец, женщина-полицейский на мой вопрос
"Где же этот чертов слон?" ответила "Не is gone". Надеюсь, что это означало, что он ушел, а не пропал и не умер.

Ну на нет и суда нет. И я отправился осуществлять задуманное - покачаться на океанских волнах. К этому времени погода начала уже основательно портиться, все шло к дождю, а кое где над океаном он уже был виден. Вертолет почувствовал неладное и живо свалил -

Вертолетный улет

Я переоделся, накрыл рюкзаки зонтом, привязав его к большому рюкзаку и пошел купаться. Океан здесь правильный, волны заворачиваются у самого берега, кораллов нет. Но купался я недолго, так как подул сильный ветер и сразу же пошел дождь. На берегу возле своих вещей я столкнулся с группой детей, которые сразу начали клянчить деньги и какие-то ручки.
При этом они нагло хватались за края зонта, пытаясь рассмотреть, что под ним. Пришлось отогнать. Пару спиц в зонте поломало ветром, а рюкзаки занесло очень мелким песком, который я потом еще долго вытряхивал из всех щелей. Автобус на Галле я поймал довольно быстро, доехал до Галле и тут впервые попал в лапы "хелперов".

"Хелперы"

"Хелперы" - это сучье племя местных разводил, которые способны испортить впечатление от в целом открытых и добродушных шриланкийцев. Водятся исключительно в районе автовокзалов. Завидев туриста, он спрашивает "Тебе куда?". Если вы примете это за искренне желание помочь, то вы попали. Они вцепятся в вас клещами и будут пытаться впарить вам за 300 рупий поездку, которая стоит 20.
Есть еще навязчивые тук-тукеры, но эти быстро отстают после любого варианта ответа на их "тук-тук?":
- "no thanks"
- "I prefer foot-foot / walk-walk / bus-bus"
- просто проходишь мимо (это невежливо, но когда уже совсем достали)
От "хелперов" просто так не отделаться. Так получилось, что в суете я не посмотрел по карте сколько от Галле до Унаватуны. А там всего километров 9. И вот первый хелпер приводит меня к тук-туку, который подряжается отвезти за 300 рупий и еще "привезти прямо к классному гэстхаузу". Посылаю нафиг. Сразу же материализуется второй, который уверенно ведет к автобусу, где они с водителем начинают сокрушаться, какой мол у меня большой рюкзак, и меньше, чем за 200 рупий просто никак. Офигеть, я проехал с этим рюкзаком от аэропорта до Галле и ни разу не имел проблем, а тут Унаватуна просто заколдована, прямо другая страна началась!
Посылаю нафиг и этого. Цепляется третий. Это упирает на то, что он знает английский, а другие не знают. При этом он, действительно, сносно изъясняется. Он приводит меня к автобусу, который довезет меня всего за 80 рупий, но при этом просит дать ему на пиво. Тут надо сказать, что пиво в Шри Ланке необоснованно дорогое. Поллитровая банка местного - 210 рупий, а импортного - все 320. Это 2,3 доллара. Как они там вообще выживают, не представляю. Я местное пиво не пил из-за приема лекарств, ничего о качестве сказать не могу, но это явный грабеж.
В общем посылаю нафиг и третьего, на что он пытается ударить по самому больному "You don't speak English!" В итоге они обступают меня втроем, и каждый тянет в свою сторону. Я уже с максимальной злостью в голосе, на какую способен, по слогам говорю "Fuck off! Leave me alone!" Не действует. Резко забрасываю на плечо большой рюкзак, чуть не сбивая с ног одного из них и иду искать информационный киоск. И о чудо, нахожу! Ни в Коломбо, ни в Матаре найти не смог. Автовокзалы напоминают какой-то улей с броуновским движением, хаос, возведенный в абсолют. При этом все умудряются как-то уезжать куда им надо.
В киоске мне показали на стоящий рядом автобус и озвучили цену - 18 рупий. При этом один из хелперов все еще бегал хвостом за мной, поддакивал словам человека из информационного киоска и провожал меня до автобуса, все еще ожидая, что ему что-то отломится. Настроение они мне подпортили капитально, несмотря на то, что так и не смогли развести.
Никогда не отвечайте хелперам!

Унаватуна

Унаватуну я проехал. Кассир, который клятвенно обещал меня в ней высадить, забыл про меня. На мой очередной вопрос он тормознул автобус на трассе и утвердительно кивнул "Унаватуна". Как потом оказалось, Унаватуна осталась в паре километров позади. Хорошо, что я целился именно на этот ее край, но пару километров под дождем пройти пришлось. По дороге пережидал усилившийся дождь под навесом какого-то пафосного отеля, где меня приютил приветливый охранник.

Целился я на расхваленный tass-ом Jaya guest (N06 00.510 E080 15.148) - 600 рупий с питанием в 2011-м году. Но в нем все места были заняты, да и цена, думаю, существенно выросла за эти 4 года. Рядом были еще два гэстхауза, в которых предлагались действительно роскошные по ланкийским меркам номера - в одном за 5000 с питанием, за 3500 без питания с террасой, с которой было видно океан, в другом немного скромнее - за 2500.
Но я еще раньше нашел на трассе гэстхауз с искомой ценой - 1000 рупий. И я решил, так как я все равно собираюсь тут жить не больше двух ночей, но нет смысла шиковать. Да еще и хозяин Самирэ сносно изъяснялся на английском Кстати, в дальнейшем оказался замечательным парнем. Все это, да еще не прекращавшийся дождь, склонило чашу весов в пользу гэстхауза на дороге. У него были и свои минусы, а застрял я в нем на все оставшиеся дни.
Но об этом позже.

Сообщение №15, отправлено 18 Фев 2016 23:08

Оставив вещи под навесом в лодке на берегу, я поплыл к заворачивающимся волнам. На полпути в волнах мелькнуло что-то крупное. Мне показалось, что это человек, но он не выныривал. "Атас!" - подумал я и быстро поплыл на спине к берегу. Отдышавшись, подумав, что вряд ли это акула и убедив себя в том, что это были водоросли, я поплыл снова и вволю накувыркался в волнах.
Только на следующий день, когда я, пытаясь поднырнуть по привычке под волну, воткнулся лбом в коралл и рассек лоб, я понял, что, наверно, тогда под дождем это и был коралл, обнажившийся во впадине между волнами. Но может и здоровенная черепаха.

Так закончился этот сумасшедший день.

PS. А вечером, сбрасывая файлы на нетбук, я обнаружил, что то видео процессии, из-за которого заварилась вся каша, все-таки записалось и сохранилось. Вот оно -

Святкова хода

Сообщение №16, отправлено 19 Фев 2016 20:42

Унаватуна понравилась намного больше Хиккадувы. Особенно пляж. Тут он новый, насыпной, возле берега резко обрывающийся к воде. Песок крупный, не прилипаюший к ногам, красивого горчичного цвета. На срезе, омываемом волнами проступают черные полосы. По идее это земля. Но я думал, и мне до сих пор приятнее так думать, что это черный песок вулканического происхождения. Во всяком случае на потребительских свойствах пляжа это никак не сказывалось. Океан красивого бирюзового цвета в хорошую погоду.

Пляж условно делится на три части (с юга на север) - дикая, туристически-отельная, местная.
Вот дикая -

Дикий пляж Унаватуны

Вот туристическая, но с купающимися местными -

Отельный пляж Унаватуны

А вот пляж, где купаются исключительно местные (все это одна километровая бухта) -

Городской пляж Унаватуны

Как я уже писал, купаются они своеобразно (для нас). Сидят в воде или стоят по пояс толпой и перебрасываются мячом.

Как купаются ланкийцы

Но вот потом я почитал немного про акул и подумал. А может это просто предосторожность и генетическая память о тех временах, когда акул было много и они еще не были истреблены рыбаками? И как раз наши заплывы на 200-300 метров от берега для них выглядят странными, и поэтому они приходят посмотреть на это, как на аттракцион. И может даже заключают пари и делают ставки. По крайней мере я видел с десяток акулят размером от полуметра до метра, которые плавали в бетонной загородке на берегу дома у хозяина моего гэстхауза. При этом пару мужчин сидело на берегу возле этой загародки. И по их виду было ощущение, что сидят они уже здесь не первый час. Зачем они ловят акулят и запускают в бассейн я так и не понял. Читал в Инете, что на Шри Ланке издревле воспитывали укротителей акул, запуская маленьких мальчиков в такой бассейн с акулятами. Из десяти мальчиков выживало двое, но выжившие становилиь настоящими укротителями и охраняли от акул ловцов жемчуга. Но, по-моему это не более, чем красивая сказка.

На северном конце бухты - храм (temple) -

Temple в Унаватуне

Там же рядом пляжное кафе, где подъедаются местные и туристы.

На пляже для туристов сразу глубоко, по грудь, потом дальше опять отмель, волны встают вдали от берега. Я те недолгие часы, когда мне хотелось просто поваляться, релаксируя, проводил исключительно на диком пляже, где, как правило, был один. Очень удобно было расположиться на носу лодки и медитировать на накатывающие волны.

Только в выходные там появлялись местные, устраивавшиеся пить пиво возле лодок и оставлявшие после себя мусор. На диком пляже и бултыхаться в волнах хорошо метрах в ста от берега, только осторожно нужно подныривать под волны, волны встают там, где мелко и островки мертвых кораллов на дне. Об один из таких я рассек лоб. Больше не подныривал.

Туристическая часть пляжа - отели, столики кафешек, лежаки. В одном из отелей вот такой вот бассейн с прозрачной стенкой. Эх, лучше бы обнаженных фемин в него запустили бы -

Прозрачный бассейн

По вечерам зажигались факелы и в баре играла неплохая музыка. Wi-Fi работал на пляже на порядок лучше, чем в моем гэстхаузе, поэтому несколько поздних вечеров я проводил на свободном лежаке у какого-то отеля, заодно поневоле наблюдая за пьяными курортными романами all-инклюзивщиков.

С несколькими такими all-инклюзивщиками я столкнулся как-то днем, решив охладиться в океане. Рядом в воде стояла пара мужиков с женами на руках. Один здоровый, с прической под горшок, типичный "рязанский детина". Второй мелкий с пропитым лицом. Оба черные от загара, видимо, целый день пластом на пляже. Перегар был слышен в радиусе десяти метров. Говорил в основном мелкий. Темы было две - бухло и геополитика, бухать и гордость за Путина. Примерно это выглядело так:
"Я вчера уже был не в состоянии бухать. Чувствую уже просто не лезет, не могу. Тут мне массаж сделали, и я смог, еще столько же выпил. А австралийский премьер с Путиным здороваться не хотел, а теперь на коленях приполз. Ишь русских хотели пододвинуть! А мы тут уже часть Индийского океана оккупируем! Сейчас еще бухнем и катер угоним, его же не охраняет никто." Жены на руках довольно подхихикивали. Видимо от гордости за своих мощных мужей, которые могут бухать без устали.

Еще один пляж есть дальше на север, в сторону Галле - Jungle Beach (6.019202, 80.239753). Мне расхваливал его Самирэ (хозяин гэстхауза), и в один из дней я туда направился. Я знал, что нужно свернуть с трассы налево, но свернул раньше, чем надо, пошел в гору и попал в очередной храм. Под навесом сидели люди в белом, а лицом ко мне стоял буддистский монах в оранжевом одеянии. Я от входа спросил у него дорогу на пляж, он указал мне на обувь и потом жестом предложил присоединиться к людям в белом. Вот после таких ситуаций я начал всерьез подумывать о принятии буддизма. Правда, после посещения храма в Диквелле я передумал, но об этом позже.

Сам пляж Jungle Beach так себе. Да живописный, но много народу, в основном местных. Плавать хорошо, не мелко, но волн нет. Для местных и большинства туристов "волн нет" - это хорошо, для серферов и любителей понырять-покачаться на волнах - это плохо. Достоинство пляжа - свободные лежаки в тени.

Jungle Beach

На Jungle Beach

Еще, если подняться от пляжа повыше, то можно посмотреть очень красивую Japanese Pease Pagoda (6.019202, 80.239753), но я ее тупо прощелкал, как и черепаху в Хиккадуве, просто не знал и не посмотрел по карте, что вокруг интересного.

Унаватуна более провинциальна, чем Хиккадува. Отделений банков нет вообще. Что есть? Пару пирожковых, винный магазин, пару супермаркетов с фиксированными ценами, но не особым выбором, несколько сувенирных лавок и ювелирных магазинов, кафе с прицелом на туристов, часто именно русскоязычных -

Сообщение №17, отправлено 19 Фев 2016 20:59

На нем можно было спастись во время страшного цунами 2004-го года. Если добежать. Тогда погибла масса народу, были разрушены почти все дома, смыло и кораллы, сейчас живых кораллов совсем мало, мертвые в основном. В одном только перевернувшемся поезде погибла тысяча человек. Самирэ рассказывал - вода часто доходила до порога (его гэстхауз на трассе, за ней), но потом отступала. А тут все прибывает и прибывает. Он двух туристок спасал, по одной под каждой подмышкой. Я уезжал-улетал из Шри Ланки как раз в годовщину цунами - 26 декабря.

В моем "гэстхаузе" было несколько недостатков, которые кого-то может отпугнули бы, но меня не сильно беспокоили:
- в ванной жил огромный таракан. При этом он был настолько шустрым, что я каждый раз видел только его мелькнувшую тень, когда включал свет. Он мгновенно исчезал за зеркалом. По вечерам внутри и снаружи на стены выползали геккончики, но это уже плюс, а не минус. Кстати, тоже ну очень шустрые -

- в комнате было темновато из-за слабых лампочек
- оживленная трасса рядом. Думал будут проблемы со сном, привык спать в абсолютной тишине. Но нет, спал, как убитый. Да еще и беруши спасали.
- комары. На окне в ванной не было сетки и, если не спустить москитную сетку, то покусывали. Фунигатор как-то на них не особо действовал. Кстати, с комарами не понятно. Видел грозные картинки (увидел комара - беги!) -

видел много болотистых ручьев, кругом москитные сетки в номерах. Но местные ими не пользуются.
- в этом гэстхаузе кроме меня останавливались только местные по выходным. А местные встают очень рано - в 5-6 часов. И начинают очень громко разговаривать. С участием самого Самирэ, который прекрасно знал, что рядом спит его гость. Ну вот нет у них понятия о том, что своим громким разговором они могут кому-то помешать. Хорошо, что они рано и уезжали дальше, и я мог доспать часов до восьми.
- иногда отключались то свет, то вода, в основном ночью

Вот фото моего номера -

Забавный случай произошел со мной в один из вечеров. Я только вернулся с пляжа, искупавшись и не переодевшись (мне до пляжа было метров 200). И тут на улице звук барабанов, очередное праздничное шествие -

Парад в Унаватуне

Я выбежал с кинокамерой и фотоаппаратом в одних мокрых шортах и стал возле входа в гэстхауз снимать. Рядом со мной стояло несколько местных женщин с маленьким ребенком на руках. Ну остановились посмотреть. И вот шествие заканчивается, я возвращаюсь в номер, а женщины идут во двор за мной. В голове мелькают мысли "Местные цыгане? Что им надо? Надо звонить Самирэ". Я останавливаюсь и смотрю на них. Они смотрят на меня улыбаются... и снимают с ребенка штаны. Тут мне уже совсем не по себе стало - в какую историю с педофилией меня пытаются втянуть? Я их спрашиваю: "А вы куда, собственно, идете?". Они показывают на дверь соседнего номера. Как-то я привык к тому, что жил в гэстхаузе обычно один, в голову не пришло сразу, что мог поселиться кто-то еще.

Ну и немного разных фото из Унаватуны.

Стена winestore (винного магазина), зеленый змий -

Вот так раньше белые английские колонизаторы объедали местное население -

Рождественское дерево на пляже -

Сообщение №18, отправлено 19 Фев 2016 21:09

Парикмахерская -

Продавец лотерейных билетов, лотерея пользуется большой популярностью у местных, покупают все время -

Популярный местный вид транспорта -

Пляж в непогоду -

Типичный представитель пляжной фауны -

Что должно быть на каждом тук-туке -

А вот тук-тук с правильной наклейкой -

[ 19 Фев 2016: Сообщение исправлено: Softranger ]

Сообщение №19, отправлено 19 Фев 2016 21:12

Ни много, ни мало, Ассамблея Бога -

Багаж на крыше, только один такой автобус и видел -

На железнодорожной станции -

Сообщение №20, отправлено 20 Фев 2016 22:52

В один из дней я поехал по местам боевой славы Будды, то есть по храмам.
Основной целю был храм в Диквелла, разрекламированный в свое время tass-ом в его отчете - Wewrukannala Raja Maha Viharaya (5.976804, 80.699288).
Ну, а по дороге, за Матарой я увидел еще один интересный храм, в который заехал на обратном пути - Uthpalawanna Sri Vishnu Devalaya (5.927175, 80.588570).
Вообще, если посмотреть Google maps там этих храмов... Причем не похожих друг на друга. Так что можно сказать, что эти были выбраны случайно.

Уехать прямо на Диквелла из Унаватуны не удалось, доехал сначала до Матары. Матара относительно большой город типа Галле, даже форт, оставшийся от колонизаторов, тоже есть.
От них же остались и вот такие интересные здания -

Есть даже музей архитектуры на территории еще одного небольшого форта, но я туда не попал, в этот день он не работал -

Сам город живо напомнил самый большой в Европе рынок "Барабашово" в родном Харькове -

Вместо памятника Ленину у них в городах стоят памятники воинам-освободителям, избавившим народ Шри Ланки от необходимости поддерживать порядок и чистоту -

Набережную и живописный пляж -

украшает храм на островке, в котором все по фэншую, даже рыбы плавают в узком бетонном жёлобе, окружающем по периметру основное здание -

Сообщение №21, отправлено 20 Фев 2016 23:02

Немного побродив по Матаре, я сел на автовокзале, как обычно напоминающем растревоженный улей, в автобус до Диквелла.

Диквелла на контрасте с Матарой - совсем провинциальный городок и, видимо, не особо туристический, судя по ценам, которые меньше, чем в Унаватуне - бананы 60 рупий (вместо 70-ти), кокос - 30 рупий (вместо 50-ти), пирожки (правда поменьше) - 25 рупий (вместо 50-ти). Еще тут везде продают тушки куриц, чего я не видел нигде в других городках.

Это вход на пляж -

Несмотря на мусор на входе, пляж очень симпатичный - большая и красивая подковообразная бухта, правильные волны и никого! Разве что с тенью проблема -

Пляж Диквеллы

Потом, после посещения храма, я с удовольствием побултыхался в волнах.

На улицах Диквелла царит типичная ланкийская атмосфера -

На улицах Диквеллы

На улицах Диквеллы

Опять "порадовался" познаниям местных в английском языке. Никак не мог добиться от них, где же храм. Выручили полицейские и случайно встретившиеся туристы.

Дорога к храму идет по улочке в основном населенной мусульманами.

Из довольно своеобразной мечети доносились звуки молитвы, из динамиков, на весь город, как это любят мусульмане -

По дороге меня остановил жестом не бедный, судя по его машине, ланкиец и подняв палец (похоже, что это у них любимый жест), сказал: "Do you hear this? This is the cancer of Sri Lanka!".
Не любят местные мусульман, впрочем, как и индусов.
При этом дома мусульман мне показались более аккуратными -

Человек, рыба и кошка. Любовный треугольник -

По дороге зашел в овощную лавку. Где-то прочитал, что зеленые бананы вкуснее. Ну я сдуру и купил килограмм. По дороге решил один съесть, а он абсолютно зеленый (не только по цвету), даже очистить сложно. Вернулся, предъявил предъяву, поменяли на желтые. Больше я с цветом бананов не экспериментировал.

Сообщение №22, отправлено 20 Фев 2016 23:10

На входе старичок предлагает купить цветы для Будды. У нас цветы дарят девушкам, у них - Будде -

На входе отлавливают туристов, вроде меня и заставляют купить билет за 200 рупий. Местные проходят свободно, но потом уже покупают билеты на входе в каждое из зданий. В сумме, естественно, платят значительно дешевле, чем туристы.

Это основное здание со скульптурами -

На заднем плане огромный Будда с пристроенным к нему сзади 6-этажным зданием -

Жаль фонтан не работает, красивый-

Видео-экскурсия по храму. Там у меня неожиданно вырвалось "@ля!", это с перепугу, не судите строго -

В храме Диквеллы

Немного фото оттуда же.

Аватар?

PS. Тут мне написали, что "аватар" - это, няп, представитель колонии индусских брахманов, живших в верховьях Ганга, когда он протекал по залежам серебра. от избытка серебра кожа приобретает голубовато-серый оттенок.

Дама с собачкой, в смысле с зайцем -

Да-да, мне вот эти желтые, зеленых я уже наелся, спасибо -

Гопник на кортах поучает старика, тот аж посинел от такой наглости -

"Спи спокойно, дорогой товарищ!". Но почему-то Будда всегда спит с приоткрытыми глазами. Видимо, для того, чтобы паства сильно не расслаблялась -

Сообщение №23, отправлено 20 Фев 2016 23:18

Красавцы какие -

Ну вот, другое дело -

Вот еще поучающий всех малолетка. И вот откуда этот их любимый жест - поднятый вверх палец!

Хм, а вот это даже не знаю, как и комментировать, неловко как-то -

Каждому Будде по фанату -

Лев злобный...

...и лев само благодушие -

Небольшое видео снаружи -

В храме Диквеллы

(продолжение следует)

Сообщение №24, отправлено 21 Фев 2016 17:28

Если подняться на 6-й этаж здания за Буддой, то можно посмотреть в дырочку и увидеть некую икебану из фигур, видимо, изображающих мысли в голове у Будды. Смысла я не уловил, но не зря же, наверно, все карабкаются наверх и даже покупают наверху билетик, чтобы посмотреть в дырочку -

В другом здании находится то, из-за чего я передумал принимать буддизм. Здесь изображены наказания за всевозможные грехи. Вот этот грех (я только не понял какой именно) мне сразу перехотелось совершать -

Страшный суд -

Но потом, походив и посмотрев на картинки (наверху грех, внизу наказание), я понял, что не попасть под раздачу просто невозможно, и лучше остаться атеистом и продолжать грешить всласть -